Фотосъемка в вопросах и ответах

[Linda _Sw]

Есть рекомендуемые общие настройки типа отключить шумоподавление

А почему? Если не отключить, то качество снимков будет хуже?
И еще немного вопросов - какое освещение и какими лампами
лучше всего делать? Хорошие ли LED лампы? Если да, то сколько
их нужно? Нужны ли зонтики и отражатели? Сколько вообще ламп
и каких желательно иметь, чтобы сделать хорошее освещение?
Заранее спасибо.

[orhi]

Linda _Sw, читайте внимательно темку, про шумодав я уже писала

Интенсивность шумов разная на разных камерах. На iso, максимально близком к базовому, шумы не видны. iso, с которого становят шумы видны, для всех камер разное. Для борьбы с шумами в сам фотоаппарат могут быть встроены различные настройки шумоподавления, обычно работают неочень хорошо. Специальные программы для борьбы с шумами оказываются эффективнее. Шум сильнее всего заметен на темных объектах.

Фотоаппаратный шумодав обычно просто размывает картинку, более сложные алгоритмы шумоподавления фотоаппаратный процессор не потянет.
На тех снимках, где шумопадавление не требуется, будет просто ухудшаться общее качество картинки.

Про лампы, зонты и прочее, ничего сказать не могу, все зависит от вашего бюджета. Я стараюсь рассказывать, как можно получить максимум за минимум средств *я лучше эти деньги на кукол потрачу * Для съемки кукол достаточно одной-двух (смотря какой размер ламп и какой размер кукол) обычных настольных ламп. Я доберусь до этих вопросов, когда расскажу фотоосновы.
Вообще, специальное фотооборудование конечно хорошо, но, во-первых, стоимость, во-вторых, место, не оборудовать же для съемки кукол домашнюю студию?
Отражатели и рассеиватели полезные штуки, можно сделать в домашних условиях, тоже упоминала в темке. Только ими надо учиться пользоваться

[altair]

а можете сказать для чего нужен зонт белый ? (шел в наборе с лампой, но так и лежит)
знаю что его используют, но какой эффект от него , кто то может простым языком обьяснить ?

[orhi]

Зонт нужен для отражения и рассеивания света, если направить лапму прямо на объект, то будут жесткие тени, поэтому лампу направляют на зонт, а зонт ставят так, чтобы отраженный свет попадал на объект съемки

[orhi]

Фотоаппараты
Сейчас на рынке фотоаппаратов огромное количество разнообразных моделей от разных производителях, разобраться во всем этом очень непростое занятие
Итак, какие модели фотоаппаратов бывают, деление мое и весьма условное

1) Компакты
Хорошо всем знакомые мыльницы, фотоаппараты с минимальным количеством настроек, простенькие и относительно недорогие.
Главная их черта маленькая матрица - 1/2.5'' или 1/2.3''

2) Продвинутные компакты и ультразумы
Матрица побольше - 1/1.7'' или 1/1.8''
Побольше настроек, большой зум, в целом качество фотографий будет выше, чем у просто компактов

3) Беззеркальные камеры
На сегодняшний день, пожалуй самая интересная категория.
Главные черты: большая матрица зеркалочного размера и сменные объективы. Дают результат примерно, как любительские зеркалки
Пионером тут был Олимпус и Панасоник с камерами стандарта Micro 4/3. Позже подтянулись другие производители.
Micro 4/3, матрица кроп-фактор 2
Производители камер: Olympus, Panasonic
Соответственно объективы Panasonic можно ставить на камеры Olympus и наоборот.
В консорциум стандарта micro 4/3 входит довольно много производителей, поэтому в этой системе есть выбор объективов. Сюда, например, входит Leica.
Через переходник ставятся объективы старшей системы 4/3 (Zuiko Digital (Olympus), Panasonic, Leica, Sigma), но автофокус работает гораздо медленнее.
У всех остальных пока только родные объективы, позже могут появиться объективы других производителей Sigma, Tamron и т.д
Про объективы старших систем не знаю, вроде у Сони работают через переходник, но без автофокуса, надо этот вопрос уточнять
Samsung, матрица кроп-фактор 1.5
Sony, матрица кроп-фактор 1.5
Nikon, матрица кроп-фактор 2.7, 1'' (самая маленькая матрица из всех)

4) Зеркалки (кроп): любительские, продвинутые любительские
Полноценные зеркалки с большими матрицами, огромным выбором объективов.
Любительские от продвинутых любительских отличаются функциональностью, удобнее управление, по качеству снимков примерно одно и тоже.

5) Профессиональные зеркалки (полнокадровые, FF - full frame)
Самые большие, тяжелые и дорогие камеры. Качество снимков получше, чем у кроп-камер за счет большой матрицы, выше максимальная чувствительность, часто с защитой. Главное, у профессиональных камер выше надежность, по функциональности и продвинутости они могут отставать от "продвинутых любительских", ресурс затвора в разы больше.
Это основные типы, есть еще камеры, которые в эту классификацию не попадут, кому будет интересно, сами найдут и прочитают.

[orhi]

Сумбурно получилось. Завтра постараюсь дополнить, разъяснить некоторые термины.
Надо наверное еще рассказать про строение фотоаппаратов

[orhi]

Устройство фотоаппарата
Нашла вот такую схематичную картинку утсройства фотоаппарата

Камера, независимо от ее типа: пленочная, зеркальная, компактная, фотоаппарат в мобильнике, состоит их 3х основных элементов: объектив (линза), затвор и светочувствительный элемент (пленка или матрица).
Матрица (сенсор) самый важный элемент в фотоаппарате, качество снимков во многом зависит именно от матрицы.
Бывают 2х типов: CCD и CMOS. CCD лучше передает цвета и имеет больший динамический диапазон, но шумит больше, чем CMOS. У CMOS по сравнению с CCD блекловатые цвета. Во многом зависит от процессора фотокамеры. Олимпус из CMOS-матриц Панасоника выжимает как-то цвета CCD, сам Панасоник так не умеет. Никон, который использует матрицы Сони, тоже получает совсем другую картинку с матрицы, чем Сони.
CMOS дешевле в производстве, сейчас практически все производители перешли на CMOS
Размеры матриц
В принципе, из картинки все ясно, 35mm - размер обычной пленки, такие матрицы в профессиональных зеркалках.
Four Thirds System (4/3 и micro 4/3) - это Olympus и Panasonic


Затвор: механический в зеркалках и электронный в компактах и беззеркалках

Объектив
Основные характиристики (самое важное для нас)
1) Фокусное расстояние (угол обзора)
2) Светосила
3) Минимальное расстояние фокусировки

Фокусное расстояние обозначается в mm (50 mm)
От фокусного расстояния объектива зависит угол обзора.
Светосила обозначается как F/5.6 или 1:5.6
Минимальное расстояние фокусировки - минимальное расстояние от матрицы камеры до объекта съемки, на котором фотоаппарат может сфокусироваться

[Яромила]

orhi, как замечательно Вы всё объясняете! Спасибо!

[orhi]

Кроп-фактор
Кроп-фактор - это соотношение размера матрицы к размерам стандартной 35мм пленки (полный кадр).
Кроп-фактор 2 значит, что диагональ матрицы в 2 раза меньше диагонали 35мм пленки.
У зеркалок кроп-фактор обычно 1,3-2. Самые распространенние 1,5 и 1,6(стандарт APS-C) и 2 (стандарт 4/3).

Из-за кроп-фактора уменьшается угол зрения объективов. Например, сверхширокоугольные объективы становятся просто широкоугольнимы объективами на кропе. Это свойство полезно для телевиков, т.к приближение на кропе будет сильнее.
Отсюда появилось такое понятие, как эквивалентное фокусное расстояние.
Что же это значит? Это фокусное расстояние, которое имел бы кроп-объектив, если его установить на полнокадровую камеру (с матрицей размера 35мм)
Для кроп-объектива (объектив предназначенный для кроп-камеры) с фокусным расстоянием 50, кроп-камеры 1,5, эквивалетное фокусное расстояние будет 75 (для полнокадровой камеры).

Чем отличается кроп-объектив от объектива на полный кадр?
Каждый объектив расчитывается так, чтобы проецируемое изображение было определенного размера - размера матрицы.
Поэтому кроп-объектив установленный на полнокадровую камеры будет иметь виньетирование - черное поле вокруг изображения.
А вот полнокадровые объективы можно использовать на кроп-камерах без ограничений. Лишнее спроецированное изображение просто не попадет на матрицу.
Надо сразу заметить, что не у всех производителей можно устанавливать кроп-объективы на полнокадровые камеры и полнокадровые объективы на кроп-камеры. Обычно у них разный байонет (крепление объектива), есть специальные переходники, но не со всеми переходниками будет работать автофокус.

Кропы
1) 4/3, кроп-фактор 2, соотношение сторон 4:3
Рабочий отрезок: 38,67 мм
Из википедии
Преимуществом данного стандарта несомненно является общее уменьшение веса системы за счёт того, что размер сенсора в четыре раза (по площади) меньше чем у 35 мм камер. Основной идеей было то, что большинство фотографий не требуют очень высокого разрешения. Так для газетных и некрупных журнальных иллюстраций вполне хватает качества такого сенсора.
Недостатком же является маленький размер сенсора, что в первую очередь приводит к увеличению глубины резкости, что хорошо при пейзажной и макросъёмке, но плохо при портретной и многих других видах съёмки с открытой диафрагмой, где малая глубина резкости используется как художественный приём, используемый для придания объёма фотографии. Малый сенсор даёт более высокий уровень шумов по сравнению с конкурентами при равных ISO и мегапикселях. При сопоставимом разрешении сенсоров уменьшается диафрагменное число, при котором дифракция приводит к снижению резкости. При разработке байонета был выбран достаточно длинный рабочий отрезок (примерно 1,8 длины диагонали кадра). Маркетологи компании Olympus называют эту особенность системы «телецентричностью». Это потребовало использовать более агрессивный ретрофокусный дизайн при разработке нормальных и широкоугольных объективов, что привело к увеличению их габаритов при сопоставимых значениях светосилы и углов обзора.

2) APS-C, соотношение сторон 3:2, несколько кроп-факторов, основные 1,5 и 1,6
Из википедии
Объективы этих серий иногда обладают более коротким задним фокусным расстоянием. При установке на полноматричные камеры или камеры формата APS-H, такие объективы могут испортить зеркало камеры. Поэтому часто в конструкцию байонета добавляются дополнительные элементы, которые препятствуют установке этих объективов на камеры без кроп-фактора. При этом ответная часть камеры имеет «обратную совместимость», то есть устанавливать стандартные объективы на камеры с матрицами формата APS-C возможно без проблем.

3) APS-H, 27×18 мм, соотношение сторон 3:2, кроп 1,3
Используется в камерах Canon. Объективы, рассчитанные только на формат APS-C, не совместимы с APS-H

4) Полнокадровый (FF - full frame), 36×24 мм, соотношение сторон 3:2
Из википедии
Основной проблемой конструирования и применения таких сенсоров является увеличение угла падения света на краевые области матрицы и связанные с этим эффекты:
- виньетирования (на 1 ступень экспозиции больше, чем APS-C);
- снижения чёткости и ухудшение цветопередачи изображения к краям (из-за появления эффекта засветки «не своего пиксела» через микролинзу);
- снижение качества фильтрации ИК диапазона ИК-фильтром перед матрицей к углам кадра.
В сочетании с аберрациями некоторых объективов эти недостатки делают не вполне оправданной покупку любителем аппарата с полнокадровым сенсором. Весь набор преимуществ полнокадровой матрицы (меньшая ГРИП, большая эквивалентная чувствительность, применение ряда плёночных объективов) реализуется с дополнительными затратами.

[Астра]

Ууух, я под огромным впечатлением!!

[frizor]

Ох, чем дальше в лес, тем больше дров... Пока ничего не понимаю Мозги вывернуты... Но пока стараюсь, очень!!!

[Nixrheina]

спасибо за тему почерпнула много полезного для себя

[orhi]

Я рада, что вам интересно и полезно оказалось
Основную теорию я расписала, еще надо написать про объективы.
И можно переходить к практике. Если есть какие-то непонятные термины, что-то неочень подробно или непонятно написано, спрашивайте, буду исправлять и дополнять.

[orhi]

По фотографии есть очень неплохая книга Скотт Келби Цифровая фотография. У меня 2х-томник, сейчас появился третий том, все просто в примерах. Хочу снять то, как лучше сделать.
Найдете, ее можно скачать в pdf, почитайте, интересно написано.

[Assidi]

Спасибо за нужную и важную тему! Все это я уже читала, но теорию лучше прочитать раз двадцать в разных формулировках, чтобы усвоить окончательно.
У меня есть несколько вопросов. С какого расстояния лучше снимать кукол? Вплотную с куклой и лампой можно получить пересвет, а если слишком далеко, то в кадр попадет куча всего лишнего. И стоит ли считать себя конченым человеком, если нет зеркалки, или можно и с продвинутым компактом чего-то приличного добиться?

[orhi]

Assidi, можно и с простой мыльницей делать очень приличные кадры. Единственное, мыльницы гораздо требовательнее к освещению.
Например, одних из моих снимков на олимпусовкую мыльницу mu 780. По нынешним временам чуть ли не самый простой фотик

Во-первых, свет - самое важное. Чем проще фотоаппарат, тем лучше должно быть освещение не одна лампа, а 2 или 3. Расставить надо так, чтобы кукла была освещена равномерно, тогда пересвета не будет.
Во-вторых, вплотную к кукле или нет, смотрите сами. Оптимально получается с расстояния около 50 см объективом с фокусным 50. Для мыльниц с зумом где-то середина диапазона. Без зума на широком угле снимать не рекомендуется, обычно у фотоаппаратов без зума искажаются пропорции, на человеческих портретах видно, нос большой получается
Сейчас времени нет, в выходные сделаю серии снимков, чтобы все продемонстрировать, тогда будет понятнее.

[orhi]

Зеркалка совершенно не панацея от плохих снимков и то, что вы снимаете мыльницей не делает ваши снимки автоматом плохими.
Зеркалки, если уметь ими пользоваться, позволяют получить результат меньшими усилиями, по себе могу сказать, что многие фотографии с мыльнички приходилось потом доводить до ума в фотошопе. Прямые руки гораздо важнее

[orhi]

Объективы

Обозначения на объективах

18-105mm (Nikon), 24-70mm (Canon), 17mm (Olympus) - диапазон фокусных расстояний
1:3,5-5,6 (Nikon), 1:2.8 (Canon), 1:2.8 (Olympus) - минимальная диафрагма
Запись 18-105mm 1:3.5-5.6 означает, что для фокусного 18 максимально открытая диафрагма будет 3.5, для фокусного 105 - 5.6. На промежуточных фокусных будет промежуточная диафрагма.
На яндекс.маркете для некоторых объективов сделаны 3д картинки, на них есть подписи, где и что означает Тыц. Под фотографией с объективом кнопочка 3D.

Теперь пройдемся по основным характеристикам объективов, разберем табличку яндекса на примере объектива Olympus ED 14-42mm 3.5-5.6.
Ссылка выше, объектив с 3D-картинкой.
Важное с подчеркиванием, курсивом комментарий
Основные характеристики
Тип объектива стандартный Zoom
Фокусное расстояние 14 - 42 мм основная характеристика
Диафрагма F3.50 - F5.60 основная характеристика
Минимальная диафрагма F22 насколько сильно можно закрыть диафрагму, может быть важно для макросъемки
Крепление Zuiko Digital (формат 4/3)
Автоматическая фокусировка есть бывают просто неавтофокусные объективы. У Никона-Кенона есть объективы, которые в зависимости от крепления на фотоаппарате, могут быть неавтофокусными, объективы без моторчика. На любительских зеркалках для удешевления стоимости и уменьшения веса тушки (фотоаппарата без объектива - body), моторчик в тушку не встраивают
Конструкция
Число элементов / групп элементов 10 / 8
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Число лепестков диафрагмы 7
Размеры (D x L) 65.5 x 61 мм
Вес 190 г
Параметры съемки
Угол обзора 29 - 75 град.мин
Минимальное расстояние фокусировки 0.25 м
Дополнительная информация
Внутренняя фокусировка есть
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм Советую всегда использовать ультрафиолетовый фильтр, нужен прежде всего для защиты самого объектива. Совсем дешевый лучше не покупать, может "ловить зайцев"(непонятные блики на снимках)
Особенности Бленда (LH-61C). Защитная крышка объектива (LC-58C). Футляр объектива (LSC-0814).
Бленда полезная, многофункциональная штука, защищает от паразитной засветки в сложных условия и защищает сам объектив от повреждений

Основные типы объективов
Вот по этой ссылке можно пойти и подвигать ползунок, чтобы посмотреть, как меняется угол зрения объектива в зависимости от фокусного расстояния Тыц. Стандарт 28 mm
Классификация по фокусному расстоянию (углу зрения)
Википедия
Нормальный объектив — объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для 35-мм плёнки нормальным считается объектив с фокусное расстоянием 50 мм, хотя диагональ такого кадра равна 43 мм. Угол поля зрения нормального объектива от 40° до 51° включительно (часто около 45°). Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеком.
Широкоугольный объектив (син. короткофокусный объектив) — объектив, с углом поля зрения от 52° до 82° включительно, фокусное расстояние которого меньше широкой стороны кадра. Часто используется для съёмки в ограниченном пространстве, например интерьеров.
Сверхширокоугольный объектив — объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше малой стороны кадра. Сверхширокоугольные объективы обладают преувеличенной передачей перспективы и часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.
Портретный объектив — если данный термин применяется к диапазону фокусных расстояний, то обычно подразумевается диапазон от диагонали кадра до трёхкратного её значения. Для 35-мм плёнки портретным считается объектив с фокусным расстоянием 50—130 мм и углом поля зрения 18—45°. Понятие портретного объектива условно и относится кроме фокусного расстояния к светосиле и характеру оптического рисунка в целом.
Длиннофокусный объектив (часто и некорректно именуемый телеобъективом) — объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра. Имеет угол поля зрения от 10° до 39° включительно, и предназначен для съёмки удаленных предметов.
Сверхдлиннофокусный объектив — объектив, угол поля зрения которого 9° и менее.
В настоящее время массовое применение получил современный тип объективов с переменным фокусным расстоянием, называемый вариообъектив (трансфокатор, «зум» (англ. Zoom)).

Добавлю от себя
Рыбий глаз (Fisheye, фишай) - объектив с углом зрения около 180°, относится к сверхширикам.
Бывает 2 типа: циркулярный - изображение получается круговое и диагональный - из кругового изображения получается кусок по размеру кадра
Циркулярный

Диагональный

«Невский простор» на Яндекс.Фотках

[orhi]

На этом основы фотографии я закончу, можно приступать к практике.
Об объективах, матрицах и самих фотоаппаратах можно рассказывать еще долго, но съемке кукол это сильно не поможет

[orhi]

Перед съемкой или зачем нужен штатив?
Чтобы получить четкие, сфокусированные фотографии, не всегда достаточно настроить фотоаппарат и нажать на кнопку спуска.
Очень важно хорошо зафиксировать камеру, чтобы было как можно меньше сдвигов.
Идеальный вариант - штатив со спусковым тросиком или пультом дистанционного управления. Почему?
Штатив жестко фиксирует камеру. При нажатии на кнопку даже на штативе могут происходить микросдвиги камеры, которые окажутся заметны при съемке на длинных выдержках, во избежание используется спусковой тросик или пульт. Как вариант использовать автоспуск затвора.
Штатив - вещь дорогая, громоздкая, что же делать, если его нет? Без него же люди тоже снимают
Какая бы камеры не была, зеркалка, мыльница, держите ее двумя руками, если большой объектив, одной рукой поддерживайте его. Если у камеры длинный ремень, то намотайте его на руку, чтобы придать дополнительную жесткость. Сами встаньте/сядьте/лягьте как можно устойчивее, можно под руки найти какую-нибудь дополнительную опору (локти на стол поставить). Еще лучше пристроить фотоаппарат на опору (стол).
Это все очень важно для тех, кто снимает в условиях недостаточной освещенности (да-да, темноватая комната с настольной лампой).
Чем лучше зафиксируетесь, тем длиннее выдержки можно будет использовать.
Хитрость. Используйте режим серийной съемки (обозначается несколькими прямоугольничками). Пока вы держите кпонку спуск, камера делает несколько кадров, один, да окажется в фокусе.

[esta]

Очень Вам благодарна!!! На мой дилетантский взгляд всё изложено безупречно!

[Assidi]

orhi, а если снимать на зуме, будет ведь больше диафрагма и больше глубина резкости?

А вообще можно получить хоть мало-мальски приличные снимки, если держать фотоаппарат одной рукой?

[orhi]

Assidi, не все так однозначно, есть зумы с постоянной диафрагмой. К тому же чтобы у зума уйти с широкого угла, нужно сдвинуть совсем чуть-чуть, диафрагма сильно не закроется. А так, да, для большинства фотоаппаратов, только не диафрагма больше, а больше диафрагментарное число, тем больше глубина резкости (больше в фокус попадет).

А вообще можно получить хоть мало-мальски приличные снимки, если держать фотоаппарат одной рукой?

Какой фотоаппарат? Зеркалка? Ее одной рукой сложновато держать. Мыльница?
Можно при хорошем освещении, устанавливается короткая выдержка. Если фокусное расстояние 50, то выдержка должна быть больше 50.
Когда нажимаете на спуск всегда происходит сдвиг фотоаппарата, если держать 2мя руками, то не так заметно будет. Сложно сказать что-то определенное, не видя сам фотоаппарат, руки, как вы его держите и снимки.
Лично я не могу с мыльницы одной рукой получить четкий кадр, когда нажимаю на спуск, фотоаппарат клюет вниз, поэтому второй рукой я всегда поддерживаю противоположную сторону. С зеркалки могу, только если легкий объектив.
Держать фотоаппарат 2мя руками это общая рекомендация, которая позволит большему числу людей получать четкие снимки меньшими усилиями.
Можете делать четкие снимки, держа фотоаппарат одной рукой, делайте.

[Assidi]

orhi, orhi, запуталась в терминологии.
У меня мыльница. Если я увеличиваю зум, она пишет, допустим, вместо f2/8 f3.4 (это старая мыльница, новая лучше, но я пока не запомнила, какие у нее числа на зуме). Чем меньше число возле f, тем лучше для съемки кукол, так? Если я слишком примитивно понимаю, можно разжевать для тех, кто в танке?
И еще я не поняла, где смотреть фокусное расстояние на мыльнице при съемке. Она пишет только выдержку и диафрагму.

Какой фотоаппарат? Зеркалка? Ее одной рукой сложновато держать. Мыльница?

Мыльница. Зеркалку я именно по этой причине не приобрела, хотя могла накопить (если бы не купила на НГ еще одну муклу, ха-ха). И я очень болезненно реагирую на высказывания типа "нет зеркалки - лучше не снимайте". А у меня руки нет, ну что делать. Только снимать тем, что подходит. Мне и свежекупленный Самсунг ЕХ-1 тяжеловат, но я терплю, там f1.8, ради него и брала.
Можно еще опробовать задержку спуска, со штативом я всегда ее делаю. Но что-то хороший штатив не найду, год назад покупала, но там развинтились винтики и ноги стали разъезжаться, с ним и двумя-то руками не могли справиться.

[orhi]

Сделала тестовые кадры, сейчас покажу. Моя мыльница вообще никакой информации по выдержки, диафрагме и фокусному не показывает

Чем меньше число возле f, тем лучше для съемки кукол, так? Если я слишком примитивно понимаю, можно разжевать для тех, кто в танке?

Чем меньше число возле f (диафрагментарное число), тем меньше объектов в кадре будет в фокусе. Лучше или хуже надо смотреть, что конкретно вы снимаете. Если хотите снять одну куклу с красиво размытым фоном, то меньше лучше. Если надо снять 2-3х кукол на разном расстоянии от фотоаппарата, тогда диафрагментарное число надо увеличивать. И при этом чем меньше диафрагментарное число, тем в более темных условиях можно снимать. Если уже совсем упрощать
Про задержку спуска я писала, автоспуск затвора.
Со штативом мне и самой не особо повезло, сам-то он нормальный, только тяжелый очень, а головка оказаласт плохой, очень быстро разболталась.
Так, посмотрела на яндексе на самсунг, это уже продвинутая мыльница. С нее сразу должны быть неплохие фотографии

Фокусное расстояние обычно пишут на объективе, в данном случае 5.2-15.6 mm
Дальше идем в характеристики, ищем ЭФР. Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 24 - 72 мм
Вот, до 28 - это широкий угол.
Теперь как узнать фокусное расстояние, если его фотоаппарат не показывает. У всех снимков есть exif - свойства, где рассписано, чем, когда и с какими параметрами было снято. Если работаете в Windows, то в проводнике правой кнопкой мыши по снимку, заходите в свойства, там есть раздел Подробно, там должна быть искомая информация. Имейте в виду, что многие программы для обработки фото, ее стирают или модифицируют.

[orhi]

Почему плохо снимать кукол на широком угле?
Сразу показываю примеры
6mm 8mm 10mm 15mm

6mm и 8mm широкий угол для моей мыльницы, видите, как вытягивается лицо?
Широкий угол искажает пропориции, он хорош для пейзажей, а кукол такая съемка совсем не красит.

[Assidi]

А как задать на мыльнице фокусное расстояние? Посмотрела в свойствах на компе - в основном эквивалент 24 мм, причем и для пейзажей и для куклофоток.
О, нет, нашла с большим фокусным! Пишет, что 49. И, правда, хорошо тут Зайка получилась.

Но я не помню, как я снимала! Может и вправду на зуме? Надо провести эксперимент...

[orhi]

Assidi, никак. На мыльницах и зеркалках фокусное расстояние управляется механически. У зеркалах на объективах есть шкала фокусных, на какой отметки остановится зум, то фокусное и будет. На мыльницах кнопочки - ближе, дальше. Чтобы можно было где-то задать точное фокусное, такое нигде не видела. Потом зумы на мыльнице идут с определнным шагом.
В общем, берите инструкцию от своего фотика, сам фотик и экспериметируйте.
Что такое зум? Это возможность изменения фокусного расстояния у объектива. Если фокусное расстояние (как в данном случае - 49) отличается от крайнего (у вас 24), значит вы снимали на зуме.

[Assidi]

orhi, спасибо! До Штирлица наконец-то дошло Теперь я поняла сакральный смысл объектива для зеркалки с фокусным расстоянием 50 и f1.8.

[orhi]

Assidi, это портретный объектив, чтобы снимать людей с близкого расстояние без искажений и с размытым фоном.
Его же хорошо использовать для съемки некрупных предметов, цветы часто снимают, для кукол хорошо